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Histoire de mettre noir sur blanc, aujourd'hui je partage le 'bon' montage des coupleurs et des têtes d'impression.


Sur beaucoup de photos de montage partagées par les utilisateurs des différentes communautés que je suis, je peux voir des problèmes récurrents suite à un mauvais montage.

C'est pourquoi je vais me permettre de partager l'information ici.

Les coupleurs :

Qu'est ce qu'un coupleur ?

Le coupleur pour beaucoup d'imprimantes, est une pièce mécanique qui permet de lier la tige filetée avec le moteur pas à pas. Cette pièce sert de 'tampon' et d’entraîneur pour faire monter et descendre l'axe Z.

Lors du montage, souvent ce dernier est mal positionné c'est pourquoi je partage l'image ci-dessous pour qu'il soit correctement monté.



Tada !!!!

Le montage de la tête d'impression.

Pour éviter toutes fuites de PLA lors de l'impression, je ne saurais vous conseiller d'effectuer le montage que je vais vous présenter.

Les étapes :

  1. Visser la buse sur le carré en laissant dépasser de 1mm
  2. Visser la tige filetée jusqu’à toucher le haut de la buse.
  3. Serrer doucement la tige filetée pour que le contact buse tige soit bien fermé.
  4. Visser enfin le dissipateur.

Ce montage est valable pour tous les types de corps de chauffe que j'ai pu voir sur mes imprimantes.
Le but étant bien sûr que les contacts soient hermétiques, vous éviterez ainsi les fuites.

D'ailleurs le montage et le serrage peuvent se faire à froid ou à chaud. A froid, penser à serrer un poil plus qu'à chaud.





Bon montage à vous.

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Bonjour,

J'ai enfin pu finir rapidement le montage de mes deux techniques concernant la reprise d'impression.
La 1ère vidéo est suite à un plantage thermique (Thermal RunAway)

https://www.youtube.com/watch?v=E6Vty_m5NFc

 La seconde est un plantage suite à un manque de fil.


https://www.youtube.com/watch?v=tffrIUZIrt0





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Vous venez de recevoir votre nouvelle imprimante et vous avez hâte de lancer votre première impression.

Cela se comprend :D Mais attendez un petit peu encore avant de lancer votre cube de calibration. Car j'aimerais vous détailler dans cet articles quelques recommandations de manipulation que l'on fait souvent après plusieurs heures d'impression alors qu'il est simple de prendre l'habitude au tout début. Je parlerai ici de l'A8/AM8 et de l'E10. Les images sont de la E10 mais cela concerne aussi bien les autres imprimantes ;)

Vous voilà en face de votre imprimante fraîchement montée.
Elle est belle non ?

La partie mécanique.

L'équerrage

  • La première chose à faire c'est la vérification de l'équerrage et de l'équilibrage.
    • Cette étape est à éviter avant le repas car vous pourriez avoir besoin de la cuisine durant 1 heure ou 2. Pas pour vous préparer une collation mais pour trouver une surface plane comme un plan de travail ou une plaque vitro céramique.
    • Poser votre montage bien à plat, desserrer les vis de la structure et vérifier que le cadre soit bien posé et qu'il n'y a pas de porte à faux. (1 et 2 sur la photo)
    • Une fois que votre base est bien plate, vérifier l'équerrage de la partie montante (le Z). Desserrer et resserrer si besoin pour que cette dernière soit bien d'équerre. (3 sur la photo)
Vous voilà avec une imprimante bien d’équerre et vos problèmes de réglages du bed seront minimisés.
Périodicité ?
  • Vous ne devriez plus avoir besoin de toucher ou de vérifier cette étape dans le futur si vous ne déplacez pas trop votre imprimante. La planéité de la base ne devrait plus bouger, seul l'équerrage du Z peut être vérifié de temps en temps.

Ça glisse et ça coulisse.

  • La seconde vérification concerne les parties coulissantes que l'on appelle le bed Y (2) le Z (1) et le X (3).
    • Il faut vérifier que ces dernières coulissent sans aucun point dur et sans résistance. (Vérifier avec et sans la courroie). Parfois si vous avez trop serré les vis du bed, cela déforme ce que l'on appel le H, le H étant tordu, cela force sur les paliers (là où se trouve les roulements) et ça crée des points durs. Donc ne serrez pas trop les vis du bed ;)

Périodicité ?

  • Vous devrez être amené à vérifier que tout coulisse bien de temps en temps, avec vos différents tests futurs et réglages, mais aussi avec le temps il se peut que ça coince et que cela crée des points durs.

Le parallélisme du Z.

  • La correction du parallélisme est importante et à vérifier régulièrement pour l'axe Z.
    • En fonction de votre chariot d'extrusion, de son poids, ou encore en fonction de la position de votre moteur d'extrudeur, le parallélisme de l'axe Z peut être amené à changer. Il faut vérifier que la distance entre la structure de l'imprimante et votre axe X est identique des deux côtés. (flèches rouge)

Périodicité ?

C'est une vérification qui en fonction de votre imprimante devra être faite régulièrement.

Parallélisme des tiges filetées

    • La vérification du parallélisme sur la tige filetée vous permettra de réduire ce que l'on appelle le wooble. La distance devant être identique partout. (flèches rouges encore..)

Périodicité ?

  • A vérifier au début puis si l'on constate des problèmes de wooble.


La partie Electronique.

Et oui malheureusement, les imprimantes fabriquée comme elles,  peuvent avoir quelques défauts.
C'est pourquoi il vous faudra vérifier :

Rangement des câbles.

  • Que tous les câbles soient bien rangés et ne gènent pas au déplacement des différents axes.
    • Pour cela, utiliser les gaines fournies et tester le déplacement de tous vos axes jusqu’à leur maximum.

Ce serait bête d'avoir des décalages car le fil bloque à X ou Y endroit :)

                   

Dangereux ->

Peux mieux faire ->
Bien ->

Parfait ->


Périodicité ?

  • Vous verrez si vos fils sont mal rangés, qu'il vous faut les ranger de suite. Ne perdez pas de temps avec ça, car dans certains cas, ça peut être dangereux. Certaines pièces à imprimer peuvent améliorer votre montage. 

Connecteurs

  • Vérifier les connecteurs et les serrages de vos câbles d'alimentation. Tous doivent être bien enfoncés, serrés et ne doivent pas bouger. Utiliser des cosses si nécessaire ou étamer vos fils pour que la prise soit correcte. Vérifier 2 fois car la partie électrique ne pardonne pas.


Périodicité ?

  • Vous verrez à l'utilisation, mais un coup d’œil de temps en temps et une vérification du serrage 1 fois par mois ça ne coûte rien.
En espérant que ça aide.

Bab

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Pour faire suite à mon article sur les upgrades minimaux, j'aimerais lister à mes yeux le hardware minimal.

Les imprimantes sont 'presque' parfaites mais certaines pièces ont tendance à vite souffrir.
C'est pourquoi il est 'indispensable' à court terme de prévoir ces changements.


Sécurité de la carte mère.


    • Pourquoi ? Électriquement, le BED à tendance à pomper tout comme le hotend. Il est conseillé vivement pour alléger les cartes mères d'installer des Mosfet. Si vous devez faire un choix, installer en 1er celui du BED.

Stabilité du plateau


    • Pourquoi ?  Vous verrez rapidement qu'avec les imprimantes d'origines les H sont vraiment légers et se déforment. Le changement de ce dernier par un H un peu plus costaud est vivement conseillé.

Silence



    • Pourquoi ? Vous allez vite comprendre que les ventilateurs d'origines sont très bruyants. Il faut donc prévoir de changer les 2 ventilateurs du boîtier et éventuellement le ventilateur du hot-end.


    ET C'EST TOUT !
    Le reste des upgrades sont pour moi du confort ou pour résoudre certains problèmes.


En bonus le schéma de câblage des mosfet


    Bab
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Hier soir devant mon imprimante, je me suis tapé un délire tout en faisant mes impressions
J'ai récité mes 10 commandements et comme je trouve ça drôle, je le partage :)

1 - Jamais sans ta présence une impression tu commenceras.
2 - L'axe X et son parallélisme tu vérifieras.
3 - La tension des courroies au poil, tu régleras
4 - Le pré-chauffage tu utiliseras.
5 - Lors de la première couche, l'offset Z tu vérifieras.
6 - Les pièces de calibration tu imprimeras.
7 - La buse bouchée tu n'aimeras pas.
8 - Un print sans problème tu désireras.
9 - Les supports à la poubelle tu jetteras.
10 - Les imprimantes des autres tu envieras


Bab
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Bonjour,

J'ai déjà fait un article concernant mes upgrades et sur l'utilité de faire des upgrades ou non, mais suite à de nombreuses questions sur les upgrades nécessaires minimaux, je me suis dit pourquoi pas faire un petit récap du minimal.

C'est normal de vouloir améliorer son imprimante et il est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire en 1er lorsque l'on débute. Cela fait maintenant 4 mois que j'imprime avec une qualité plus que correcte après avoir fait durant 1 an, des tests et différents upgrades. Je pense pouvoir vous conseiller et vous détailler ce qui est 'indispensable' et pourquoi.


Si vous voulez imprimer vos premières pièces d'upgrade je vous conseille dans l'ordre :

    • Pourquoi ? : Vous verrez qu'à force de bouger votre hot-end, de changer la buse, de bouger votre plateau ou votre tête d'impression (via une tension de courroie), il est pénible de devoir ré-ajuster la hauteur du Z.

    • Pourquoi ? C'est un upgrade qui permet de se séparer de celui d'origine et qui n'est pas pratique pour le réglage. Avec celui là un petit coup de molette et c'est tendu / détendu.

    • Pourquoi ? Même punition qu'avec le tendeur Y, vous n'allez pas y toucher tous les jours mais c'est toujours plus pratique en un petit tour de main de régler.

    • Pourquoi ? Vous allez vitre comprendre qu'à force de régler la hauteur de son bed avec un tournevis c'est tout sauf pratique. Avec ces roues, même en cours de print, ça bouge au poil.
    • Information importante : Pour pouvoir utiliser les roues, il faut percer à l'emplacement des vis dans le but de faire sauter le filtage et de laisser la vis libre.
Avec ces 4 pièces, vous devriez ne plus vous prendre la tête concernant le réglage et ces pièces peuvent durer dans le temps au fil de vos upgrades. Seul le 'Adjustable Z' peut sauter si vous passez sur un capteur auto-level.

Ces pièces étant loin des organes chauds, vous pouvez les imprimer en PLA sans problème. Utiliser la bobine fournie avec votre imprimante ;)

Vous voilà possesseur d'une anet E10 avec des upgrades ! Bravo et bienvenu dans le monde de l'impression :D

Pour ce qui est de la suite des upgrades un peu moins indispensables, je ferai  un autre article avec dans l'esprit d'expliquer le pourquoi.

Bonne lecture.
Bab
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Mets de l'huile petit homme faut que ça glisse...

Tout le monde aura reconnu la référence ? Peut être pas.. Possible que je sois trop vieux maintenant :p


Aujourd'hui recette de l'huile verte !!! :)





Aujourd'hui j'aimerais parler d'un stl qui me permet de m'affranchir du fil qui force et qui améliore l'inévitable buse bouchée.

J'ai changé comme beaucoup le tube ptfe qui va de mon extrudeur à mon corps de chauffe. La taille est aujourd'hui mieux ajustée et il y a beaucoup moins de décalage.

Mais, j'ai pu voir par moment mon fil qui force, qui force, qui force pour se frayer un chemin de l'extrudeur vers la tête.

Comme beaucoup d'entre vous, je lis beaucoup de discussion et de forum et un jour, je suis tombé sur une discussion (je n'ai plus la source) ou une personne mettait de la graisse sur son fil. Permettant ainsi à ce dernier de mieux glisser tout le long de son tube PTFE.

Du coup, il y a 2 semaines, lors d'une recherche sur le terme filament sur thingiverse, je suis tombé sur un filament cleaner.

Disponible ICI

Si vous me suivez, vous avez pu voir que j'ai mes imprimantes dans mon atelier.
Je cherchais aussi une solution pour éviter la poussière qui s'accumule en plus de 'graisser' le fil.

Ce filament cleaner du coup je l'ai imprimé (j'ai imprimé la 1ere version au lieu de la 2eme)
J'ai piqué une éponge à madame (elle a pas encore vu qu'il lui manquait un morceau :p). Et j'ai imbibé l'éponge avec du lubrifiant sec au PTFE (trouvé sur amazon). J'ai trouvé un autre lubrifiant chez mon Castorama local mais pas en WD40.






J'ai pu voir du mieux, mon extrudeur quand mon bed est mis correctement ne claque plus et je n'ai pour le moment pas eu de nouvelle buse bouchée.
Je donne un petit coup de lubrifiant sur les éponges avant chaque print et psychologiquement ça me rassure.


C'est une petit ajout qui ne coûte vraiment pas grand chose et qui permet à mes yeux une meilleure lubrification.

Si vous voulez tester. je suis preneur des retours !

Amusez vous bien et bon print
Bab
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De mon expérience, le choix du capteur pour votre imprimante va dépendre de votre plateau.
Pour pouvoir utiliser un capteur auto-level, vous devrez flasher votre firmware avec Marlin.
Très peu d'imprimantes ont d'origine ('stock') cette option.

J'ai commencé pour ma part avec le TRONXY pour son prix (10€ environ),

C'est un capteur qui va détecter le métal à une distance max de 8mm.
Comme depuis le début je mets, soit du verre soit un miroir sur mon plateau, cela m'allait parfaitement.
Le réglage n'est pas évident, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour faciliter le réglage.

Si votre plateau est parfaitement plat et n'a pas de déformation (ce qui est rare il faut l'avouer avec les H d'origines) que vous utilisiez du scotch ou du verre, pour le prix, n'hésitez pas.


Mais, car il y en a un, si mon verre n'est pas complètement collé (avec les 4 pinces) à mon plateau, si mon bed est trop déformé alors on verra des problèmes de hauteurs de couches. Car je le rappelle, ce capteur prend la hauteur par rapport à du métal. Donc là où le verre n'est pas en contact, la couche sera trop écrasée.


Comme tout le monde, j'ai eu un problème avec mon H du plateau qui était déformé à force de bidouilles et réglages. J'ai donc fait quelques upgrades de plateau et ça va beaucoup mieux.
Cela fait plus d'un an et je suis toujours avec le TronXY.
Parfois c'est pas parfait du coup j'effectue quelques ajustements manuellement au lancement du print.


Sur ma E10, je suis passé au Bltouch.


Le Bltouch est un peu plus cher par rapport au Tronxy, c'est un capteur parfait si vous utilisez une plaque en verre, un miroir et que votre plateau est un peu déformé. Car ce dernier va compenser la différence de hauteur par palpation.

Mais attention encore, rien n'est parfait. Ce dernier peut aussi avoir des problèmes et il m'arrive encore parfois de régler au début du print quelques détails manuellement.

Pour ce qui est des autres capteurs, je ne m'y suis pas intéressé. Ces deux capteurs étant parfaits pour mes besoins, pourquoi aller chercher autre chose ? :)

Il en existe des plus chers, des plus précis, des plus fiables. C'est comme tout, il faut faire un choix.

Moi j'ai choisi de surveiller mon imprimante à chaque début de print et d'effectuer les minis réglages de hauteur via les molettes du bed si besoin.

Bab


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Imprimer des pièces pour sa maison et ses loisirs c'est cool.
Mais le MUST avec une imprimante 3D c'est bien d'imprimer des figurines super précises qui une fois peinte resterons dans une vitrine, sur votre bureau ou au milieu du salon à prendre la poussière.

Tout va dépendre de votre compagne :p, sur combien vous allez pouvoir en imprimer :D.
La mienne m'a demandé si je n'avais pas des trucs plus importants à imprimer au lieu de mes figurines !!! Grrrrr. Elles ne nous comprennent pas !!!

Revenons à nos moutons.

J'ai depuis peu de bons résultat avec mon imprimante et j'ai voulu me tester avec des figurines.
J'ai donc récupéreé des fichiers de Sanix/Malix 3D qui sont, il faut l'avouer super détaillés.

J'ai fait plusieurs tests et je vais donc vous les présenter ci-dessous.
Les tests sont faits avec mon E10 un peu modifié.

Buse de 0,4 Couche 0,15



Buse de 0,4 Couche à 0,08


Buse de 0,2 Couche en 0,08


Comme vous pouvez le constater, C'était potable avec une buse de 0,4 mais une fois peint, on trouve les lignes d'impression. Ce qui forcerait avant de faire la peinture finale de poncer.

Avec une buse de 0,4 en diminuant les couches (0,08), c’était propre mais sans détails ou peu. Les traits sont respectés c'est acceptable et le ponçage est facultatif. Mais pas assez pour moi :)

Avec la buse de 0,2 et 0,8 en couche, on peut voir les détails comme la maille du masque. Et la moi ça me va ! Possible de pousser plus loin et plus bas en descendant en couche mais cela vaut il vraiment le coup ?

Ma décision a été prise et du coup j'ai imprimé le black Panthère en buse 0,2 et couche 0,08.
Une petit coup d'après en bombe et je vais pouvoir me mettre à la peinture.
Pour ce qui est du socle de cette figurines, je resterai par contre en buse 0,4 car je n'ai pas besoin d'autant de détails. 


Ma conclusion :

Pour du standard et des impressions n'ayant pas besoin de détails, rester en 0,4. Ca imprime bien et vite.
Si l'on veut de la qualité, il suffit de descendre l’épaisseur des couches.

Par contre pour de la figurine je vous conseille de passer en buse 0,2. Pour le prix chez gearbeast, ça vaut le coup.

Je me suis préparé 2 corps de chauffe en buse 0,2 et les autres en 0,4.

Une fois la peinture finie sur le black Panthère, je vous posterai le résultat. :) 
En attendant j'imprime la scène Marvel avec le Spiderman, hulkbuster, thor etc...

Amusez vous bien.

Bab.
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La modélisation, Début d'une galère plaisante.


Quand on fait de l'impression 3D, il arrive un moment ou l'on souhaite pouvoir modéliser ses propres pièces.

Il existe plein de logiciels, certains plus accessibles que d'autres.
Pour ma part, étant grand débutant dans la modélisation 3D, je me suis tourné vers Tinkercad.
Il correspond à mes besoins actuels mais j'espère passer sur un autre plus tard :)

J'ai déjà modifié plusieurs fichiers et créé certains autres visibles sur Thingiverse.
J'en ai quelques uns qui ne sont pas upload ou partagés publiquement ;)

Alors ce qu'il faut savoir avant de vous lancer dans la modélisation :

1 - Vous allez gâcher du fil. Parfois beaucoup :):)
2 - Vous allez imprimer plusieurs fois la même pièce.
3 - Il faut mesurer, mesurer, mesurer plusieurs fois.
4 - Il faut de la patience.
5 - Vous allez imprimer plusieurs fois la même pièce car vous avez oublié des trucs.


Une astuce sous Tinterkad qui vous permettra de gagner du temps est de passer sa pièce en transparent. Avec cette astuce, vous pourrez ainsi vérifier que tous vos assemblages sont corrects et qu'il n'y a pas de trou un peu partout.

Une autre astuce pour vérifier ses assemblages, est de n'imprimer qu'une petite partie de sa pièce.
Couper cette dernière et n'imprimer qu'un rond ou 2, pour l'exemple ci-dessous, permet de gagner du fil :) Le CTRL+Z est devenu mon ami :)




Voila :)

C'est du bonheur de modéliser mais quand on débute par fois ça épuise.

Pour exemple, j'ai modifié une pièce (celle en photo ci-dessus) et j'en suis à sa 20eme impressions car je n'y arrive pas.
Soit c'est la pièce qui a un défaut, soit c'est l'imprimante qui merde, soit c'est le fil qui merde etc.

Du coup j'ai switché sur une autre création, Je prépare une petite boite pour mes lumières Wifi.
C'est pas simple, je vous le confirme. Mais c'est bon de le faire soi-même.

Article repris : Après presque 1 mois de prise de tête avec mon imprimante, j'ai enfin réussi à imprimer ma pièce, Ce n'était pas un problème de conception mais bien de fil (Grr parfois le ICE).
Et j'ai donc pu mettre en ligne le bloc fan sur thingiverse pour mon AM8.

Bon courage !

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Faut-il vraiment faire des améliorations sur son imprimante 3D ?

La question est posée et beaucoup hésite.
Sachez que souvent, faire des améliorations sur son imprimante 3D n'est pas obligatoire. Voir même parfois inutiles.

J'ai en ma possession, une A8 et une E10.
D'origine ces dernières fonctionnent déjà très très bien. Et j'ai été surpris par mes 1er prints.

Vous me direz alors pourquoi faire des upgrades ?



Depuis je suis devenu exigeant et je veux des impressions super propres, des réglages en quelques secondes.
Si vous avez du temps, un peu d'argent et que vous aimez découvrir le fonctionnement en profondeur de vos imprimantes, foncer, c'est passionnant et c'est un plaisir (quand ça marche).

Avantages des upgrades :


  • Changer les tubes ptfe de 3mm d'origine en du 1.75 permet :
    • Un meilleurs guidage du fil de l'extrudeur à la tête d'impression.
  • Changer l'extrudeur permet :
    • D'avoir un meilleur entrainement du fil.
  • Changer le H du bed permet :
    • D'avoir une meilleur rigidité et éviter les 'dos rond'.
  • Ajouter une vitre ou un miroir permet
    • D'avoir une meilleur planéité.
  • Changer les roulements permet :
    • D'avoir moins de bruit que les roulements d'origines.
  • Changer la tête d'impression permet :
    • D'avoir une facilité d'entretien et de changement des pièces.
    • D'avoir parfois de meilleurs prints
    • Souvent d'alléger le bloc d'impression.
  • Rigidifier le cadre permet :
    • D'avoir une meilleure stabilité et moins de vibrations lors de l'impression.
  • Changer le système de réglage du bed :
    • Facilite les réglages en hauteurs.
  • Modifier le end stop du Z.
    • Avec des pièces imprimées ou avec un auto-level, les réglages sont plus simples.
  • Changer les ventilateurs :
    • Les ventilateurs d'origines sont en général bruyants. Vive le silence!
  • Ajouter une raspberry.
    • L'accès se fait en web et à distance.
  • Ajouter une caméra :
    • On peut surveiller son impression sans être présent.
  • Allonger les câbles et ajouter des connexion faciles.
    • Les fils d'origine sont souvent un peu courts. En rallongeant, il y a plus de souplesse.
    • Des connexions faciles permettent de changer juste ce qu'il faut en cas de problème.

Inconvénients des upgrades :


  • Il faut un peu d'argent (environ 20€ / upgrade hors fils).
    • Changer d'extrudeur, changer de tête d'impression, changer le H etc...
  • Il faut du temps.
    • Car modifier / améliorer son imprimante prend beaucoup de temps.
  • L'impression des pièces pour améliorer.
    • C'est du temps ou vous n'imprimez pas autre chose ;)
  • Il faut connaitre un peu l'anglais.
    • Car beaucoup de tutos sont encore en anglais mais petit a petit ça arrive en FR.
  • Il faut de la patience.
    • Car oui vous n'y arriverez pas du 1er coup, souvent il faut régler et re-régler.
  • Il faut une femme patiente.
    • Car vous aller y passer du temps dessus :) Imprimer une rose, ça fera son effet ;)

Pour ma part, je fais des upgrades et j'aime ça. Il va falloir que je m’arrête à un moment car j'ai déjà dépassé le prix de l'imprimante !

A vous de voir mais un bon conseil, vous prenez pas la tête, c'est un loisir, faite ce que vous aimez. 






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Comment récupérer une impression.

Comme tout bon maker, vous avez surement déjà vécu une situation ou votre impression n'était pas complète.

  • Ha merde !!!! J'ai plus de fil. Fait chier. Je vais perdre un print de 10h...
Ou
  • Ha merde !! buse bouché, mon print n'est pas complet.
Ou encore
  • Grrr Foutu coupure électrique ! Voila 10h et 100g de perdu !

Ça a dû vous arriver et c'est pénible!.
Il y a plusieurs cas possibles quand ça bloque ou ça foire. Et c'est souvent compliqué de rattraper un print qui n'est pas complet.

Je vais essayer vous partager mes expériences et mes astuces pour reprendre un print non fini.
Je ne l'ai pas inventé et vous pouvez retrouver le même type d'information avec une bonne recherche.
Mais je pense être le 1er à faire un chemin d'action.

Pour vous expliquer, j'ai créé un rapide 'chemin' de merdouille en image ci-dessous.
Il y a plusieurs cas et plusieurs options possibles. J'en ai sûrement oublié et il manque sûrement des possibilités, donc n'hésitez pas à commenter ou m'écrire pour ajouter ou ajuster le 'chemin'.


Vous l'aurez compris, il existe forcément plusieurs cas et plusieurs types d'imprimantes.
Le plus compliqué étant la modification du gcode.

Comment modifier mon gcode ?

Pour la modification du gcode, il vous faudra de la patience et un peu de chance.
Une recherche google peut aussi vous aider. Je vais essayer avec les quelques lignes ci-dessous de vous apporter une réponse.

Si vous éditer votre fichier gcode avec votre éditeur préféré (notepad++ pour moi), vous trouverez plein de lignes. Je ne vais pas vous expliquer un gcode, le site reprap.org le fait très bien.

Les lignes importantes pour la reprise contiennent le mot 'LAYER' ou encore Z=XXX, ZXXX.
Ces lignes sont importante car ce sont ces lignes qui définissent la hauteur de la couche.

  • Si vous avez de la chance et que vous avez pu récupérer le gcode avant le plantage, une recherche avec votre éditeur préféré (notepad++ chez moi) vous permettra de retrouver ou est le plantage et donc reprendre là où ça a bloqué en cherchant les mots clés 'LAYER' ou 'Z=' ou encore Z.
  • Si vous n'avez pas de chance, il vous faudra essayer de calculer la hauteur de couche en la mesurant. (Vous avez sûrement déjà imprimé un cube de 20x20x20, vous aurez donc vos pas en regardant le nombre de couches du gcode de ce cube).


Sur tous les gcode que j'ai pu éditer (cura,S3D) le début de ce dernier est toujours le même et définit les températures du bed, de l'extrudeur et d'autres informations. Il vous faudra sûrement garder le début puis coller en dessous les lignes à partir d’où vous voulez repartir.

Attention tout de même avec les commandes G28 et G29 qui font l'auto-level. Ainsi que les commandes qui déplacent la buse à un endroit précis en début de print. Vous aurez besoin à minima de faire le G28 pour connaître le 0 du bed et ainsi repartir à la bonne hauteur.

Si vous avez la possibilité de retirer le print et de le mettre de côté pour valider votre gcode de reprise, faites le sans le décoller. Si il se décolle, c'est foutu :/

Sinon, relisez 5 fois votre code pour être sûr de vous.

Bon courage et bonne reprise.

Bab
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Hello,

Votre système d'accroche est bon  ?
J'ai testé pour vous :)

Cela fait presque 1 ans que j'utilise de la laque sur un verre de 3mm.

Septique sur le fait d'imprimer sur un miroir juste propre, j'ai pu voir une vidéo où un guy teste l'impression sur un miroir poncé.

J'ai fait la même. J'ai pris le grand, l'énorme risque de bousiller un miroir.

C'est fait! et franchement. je ne regrette pas :)

Une petite vidéo rapidos pour montrer comme c'est beau : https://youtu.be/xA-NsmDZhgc

 Petite précision ! Ca fonctionne super pour du PLA. Je me suis pris la tête pendant un moment avec du PET.
J'ai remis de la laque pour le PET et ça a l'air mieux. Donc a priori, c'est bon pour le PLA et pas le PET. A tester pour ceux qui en font, de l'ABS et du PETG.


 bab
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Imprimer pièce par pièce ou par lot ?

Je ne sais pas si comme moi vous avez parfois le dilemme entre imprimer une ou plusieurs pièces identiques en même temps.

J'ai modélisé il y a peu des étoiles pour pouvoir les imprimer avec un fil phosphorescent.
Plutôt que de me dire, je vais les imprimer une par une, pour gagner du temps je vais en faire des lots.


Ce n'est pas la 1ère fois que je fais des lots d'impressions et à chaque fois c'est à peu près le même scénario.

Je teste mes paramétrages et ma modélisation en imprimant une pièce, puis sous S3D je prépare des lots.

Pour la petite étoile, j'ai commencé l'impression en effectuant un lot de 15.
Comme vous pouvez le voir sur la photo de garde, j'ai recommencé 3 fois pour finir par imprimer étoile par étoile.


J'ai réussi d'autres lots comme des pièces pour tenir les câbles etc.



Alors ? Imprimer en lot ou non ?

En fait tout va dépendre de la qualité et du temps que vous voulez passer dessus.
Il faut savoir que le paramétrage entre imprimer une ou plusieurs pièces (identiques ou non) est différent.

Si l'on imprime une pièce unique, on peut avoir des vitesses d'impression relativement élevées et des paramétrages de rétractation adaptés à la pièce.

Par exemple, pour l'étoile, j'utilise une vitesse de 80 mm/s avec une rétract de 60mm/s sur 2mm.
Par contre, impossible de faire le même paramétrage pour le lot de 15 étoiles.

Les problèmes rencontrés lors de l'impression du lot est ici lié à la distance de rétractation. Je me suis retrouvé rapidement avec un bouchon dans la buse. Même en augmentant la température, bouchon.

Car à chaque changement de pièce ou de couche, lors de l'impression du lot, le fil remonte (se retracte).

Conclusion.

N'oubliez pas si vous désirez imprimer en lot que :

  • Si il y a trop de changements, trop de rétract et boum ! bouchon.
  • Si il y a un défaut d'accroche, celui ci sera répercuté sur les autres pièces.
  • Si vous avez un problème, vous ne perdrez pas quelques cm de fils mais bien plus.
  • Vous ne gagnerez pas ou presque pas de temps.
    • Imprimer une étoile prend 20 min. Imprimer 10 étoiles prend 20*10 minutes.
  • Vous aurez la même quantité de pertes (brim/jupes/support) et de nettoyage.
  • La qualité des pièces peut être moins bonnes (les temps de refroidissement entre couche est différent)

Personnellement, cela fait plusieurs fois que par flemme, j'essaye d'imprimer en lots et à chaque fois, je me fais avoir et je perds du temps :) Donc ce petit article est là pour me souvenir qu'il faut éviter !


Bab

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